(si, de nuevo, sólo que este si es curvo)
Como los quiero mucho y... Bueno... Quizas no los quiero mucho, quizás es que me zurra la gente que abusa de los precios... En fin, como lo veo necesario, les comparto la manera en la que me hice de un escudo mas o menos util para HMB y de apariencia más o menos correcta con materiales no tan históricamente correctos esperando ahorrarles algun descalabro y dinero.
Ahora bien, un escudo no es una tabla con agarraderas como los jueguitos nos han querido hacer creer, un escudo es un sistema de absorcion de impacto, asi como un complemento de una armadura integral, ademas de un arma de circunstancia. Si solo es duro a lo idiota te vas a comer el golpe casi igual a como te lo dieron, si es demasiado blando se va a romper; para evitar ésto último debe tener elasticidad y resistencia (como todo lo que esta destinado a resistir impactos contundentes); éste mundo ya tiene todas las jodidas tapas de olla que necesita, asi que hazlo con amor aunque sea una pieza destinada a romperse (porque sí, se te va a romper, para eso es, mentalizate a ello de una vez)
En mi libro, el escudo debe tener una base sólida, un acolchado para el brazo y una cara exterior que ayude a mantener todo en su lugar en caso de romperse (léase: piel); para HMB el reglamento dice lo siguiente: (2.2.2 - The edges of shields are to be trimmed with thick (no less than 2-4 mm) leather or three or more layers of fabric attached with glue or adhesive agents.), asi que nos basaremos más o menos en ésto para evitarnos un caso de "no, tú no juegas" después.
Para ésto necesitaremos lo siguiente:
Materiales:
1- Madera (porque eso de usar escudos de acero es para SCA's)
-En láminas de aprox 2mm(porque eso de usar triplay es de FARBs!)
-La madera no debe tener nudos demasiado contrastantes, cuarteaduras ni manchas antinaturalmente amarillentas sospechosas, ya que esas manchas suelen ser resinas o resanadores que usan las madererias para no desperdiciar nada
-Tampoco debe tener un cambio súbito de la veta porque eso indica (obviamente) que esta madera son dos pedazos pegados lateralmente, eso cuando lo curves se va a abrir como un sensualisimo y delicioso pistache
-Tampoco debe estar ondulada en exceso cuando descanse sobre una superficie plana, esto puede ser por un mal almacenamiento o por un mal secado... O por haberse remojado, en cualquiera de los 3 casos está jodido el asunto.
2- Tela (porque el reglamento de la HMBIA lo pide)
-Lo mejor es tomar algo que sea tupido y resistente; que el hilo sea gordo y feo no la hace tupida, asi que olvida casi todas las telas de cortina barata, una tela es tupida mas o menos a partir de los 250 hilos, pero si compras un bramante de 450 hilos que parezca ala de mosca no va a resistir absolutamente nada, la manta cruda dicen que tampoco funciona bien, aunque hay de mantas a mantas... como quiera que sea, evita ir a La parisina.
-De preferencia, de alguna fibra 100% vegetal, no solo por historicidad, sino porque el poliester a veces tiene problemas con la adherencia pudiendo arbitrariamente no pegar o fundirse con algunos tipos de pegamento, como el de cianoacrilato, con lo cual obtienes algo duro, pero lo que quieres es algo que no se rompa como cristal.
3- Pegamentos (uno que sea duro al consolidar y otro que sea flexible)
-Si eres muy fancy y muy históricamente correcto puedes hacer el pegamento de queso con la receta de Teophilus para las tablas o algun tipo de cola basada en queratina para los forros, Aqui hay una guia rapida de ellas con todo y comparacion de desempeño; quizas hace tiempo me habria aventado a este nivel de fanatismo, pero hoy no es el dia y México es un lugar humedo para esto
-Pegamento blanco... del mejor que puedas conseguir, en esto no te ahorres un peso, porque los pegamentos baratos suelen pegar menos y tardar años en secar; éste da dureza a la tela, con lo cual resistira mejor los golpes
-Pegamento de zapatero... del amarillete que huele a lo que huelen los que venden CD's de ska encima de una bandera de jamaica, este es importante porque no vas a pegar piel con pegamento blanco y porque ES FLEXIBLE, al contrario del anterior, y con ello, ayudarás a que tenga mayor elasticidad
4-Pieles (Porque asi me gusta)
-Para el canto: una piel gruesa, un tanto esponjosa y con tafeta ("vista"), debe ser dura y que no estire demasiado, en este caso usé napa densa que compre en León hace algun tiempo, tiene buena elasticidad y cumple con el estandar de grosor del reglamento
-Para la cara exterior: Carnaza cruda y de preferencia sin pintar, no hace falta gastar los 5,000 en una piel que solo va ser superficie de impacto, muchos no gustan de forrar sus escudos de piel por cuestiones de peso en el producto final, pero he encontrado que aumenta considerablemente su resistencia a perforación, ademas de que los golpes rebotan mas fácil.
-Comprar la piel correcta es parecido a comprar madera, en el caso de las pieles con vista y lo mejor es inspeccionarlas del lado de la carnaza; no debe tener (muchos) manchones ni hundimientos o cortes parecidos a branquias, en caso de tenerlos la textura no debe variar con respecto al resto de la piel, no debe lucir especialmente fibrosa ni tener estrias profundas o variar de grosor; es inevitable que tenga hoyitos por donde se engancha al curtir, pero estos no deben verse demasiado estirados, al jalarla no debe deformarse excesivamente; si al doblarla sobre si misma se cuartea es una piel demasiado seca, eso no sirve... La técnica de ponerle una flama debajo y ver que pasa ya no es infalible pues ya hay mas opciones de piel artificial ademas de la polipiel, nunca esta de mas buscar patrones repetitivos o rasparle un canto con la uña, algunas pieles de "aglomerado" tienen bases de tela ligera entre la tafeta y la carnaza o se despedazan al raspar (soltando algo parecido a caspa)
5- Mierda suelta
-De la que ya deberías tener en casa para ser una persona funcional, cosas como hilos, clavos, tornillos, estopa, trapos viejos, etc
Herramientas:
1- Una caladora
-Porque con algo tendrás que cortar, digo yo, ésta puede ser de las electricas o de las manuales; con la electrica tendrás todo en 5 minutos, pero con la manual podras hacer formas mas angulosas... aunque quizas quieras repensar lo de las formas angulosas, se rompen fácil.
2- Dos pinzas en C
-O abrazaderas en c, el punto es que necesitas algo para presionar las tablillas por la parte central y es algo que requiere mas fuerza de la que podrían ofrecer unas simples pinzas
3- Muchas pinzas
-De las largas de colgar ropa podrían servir; para este caso lo mejor es que no uses de madera, pues, aunque suelen ser mas fuertes que muchas de las pláslticas, las de madera se pueden pegar al escudo y safarlas podria ser un maldito engorrro donde dejarías, o bien, una muesca, o bien, una rebaba, otra opción sería invertir en buenas pinzas para carpinteria de una vez, mínimo 6 de estas últimas.
4- Cintas de carga con matraca
-Para curvar el escudo de una manera controlada, hay personas como el Maese Axil que curvan usando pesos sobre la madera, método bastante efectivo, pero con las cintas de carga puedes hacer curvas ligeramente desiguales y no tan simetricas, ademas de permitirte pronunciar la curva de una manera controlada
-La cantidad de éstas estará definida por el largo de tu escudo, aunque 4 es lo mínimo aceptable
5- Taladro
-Pues... para taladrar hoyos... Aunque tambien sirve para debastar gotas de pegamento seco que podrian formar monticulitos de mierda en la cara del escudo
6- Mierda suelta
-De la que ya deberias tener en casa para ser una persona funcional, cosas como agujas, tijeras, cuchillos y navajas, las brocas del taladro, pesas y mierda así
Terminado este largo y aburrido detalle, pasemos a lo que realmente nos importa
Preparar la madera
Propósito, diseño y medición
Primero que nada necesitas saber como coño peleas, de nada te va a servir un escudo de torre si eres el "cazador" del equipo del mismo modo en el que no te va a servir un broquel si peleas como "tanque", para mi, que estoy oxidado de no pelear, el escudo debe ser tan grande que ayude a compensar descuidos y tan chico que pueda usarse como boxer ("puño americano", para lor apañole'), así que tomo como referencia el ancho de los hombros y el largo de la clavicula a la huevada; en éste caso he decidido hacer un escudo ovoide de los que parecen haber usado muchos de los infantes (sobre todo italianos y alemanes) de la segunda mitad del S. XIV y parte del XV, algo parecido a los de éstas imágenes:
(si ya te dio hueva, puedes irte al tutorial de fortebraccio y fingir que aprendiste a hacerlo en otro pais como cierto peleador que yo me sé... i'm watching you, moron)
Ahora es momento de cortar la madera en varias láminas rectangulares con ayuda de la caladora, siempre hay que tratar de tener 2 láminas mas de lo que consideres necesario, así en caso de que lo sientas muy delgado podrás reforzarlo al momento. Cortar las láminas es una de esas actividades donde puedes ahorrar esfuerzo cortando el tablon por la mitad y luego cortando esas 2 mitades juntas a la vez... Sólo sujetalas bien.
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| De preferencia, corta la madera mientras ves Kodomo no Jikan |
IMPORTANTE: no cortes las láminas al tamaño justo del escudo, siempre es mejor dejar una holgura
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Encolar con la cola
Ahora, vas a necesitar una mesa, un potro o dos banquitos; algo para que la madera descanse mientras se seca; en este punto quizás quieras evaluar que tan reseca está tu madera, hay quién recomienda mojarla, otros recomiendan exponerla a vapor, El Excmo. e Ilmo. Mtro. D. Ismael recomendaba ambas cosas en ese órden, yo la sentí mas bien húmeda, asi que calcule el grosor que quería y sólo le di un poco de vapor con una de estas horrorosas limpiadoras de vapor X-5, esto ayudará a que no se cuartee demasiado al curvar
Tenía a mano un escudo muy mierda que le compré a uno de esos infieles del hindustán el cual no pasó la prueba de balistica que le hago a mis escudos (dispararle con una derringer de Mendoza, no es un gran impacto, pero es suficiente para abrir una lamina del .18), era una mierda y parecia de cartón, pero tenía buena curva, así que lo usé como medida
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| Una mierda :/ las láminas son como de .8mm y tiene una especie de cartoncillo como relleno |
Ahora, te conviene ordenar tus láminas antes de ponerles pegamento; uno de los tablones que compré era mas denso que el otro, así que destiné las láminas resultantes de estos a la superficie de impacto alternando denso-suave-denso-suave (o algo así), luego de esto hay que preparar el piso con plástico, ya que el periódico y cartón no sirven y, en sí, sólo te van a hacer la vida mas dificil; consigue dos bolsas de basura e improvisa un tapete, luego posiciona una de tus láminas y embadurnala de pegamento, no como si aplicases una capa de pintura, sino como un glaseado gordo, pónle hasta que duela y solo entonces pegale la otra lámina... A la ótra lámina le puedes poner una capa de pegamento antes de posicionarla en su lugar como preparativo, pero procura que no se seque antes, ya que en éste caso en particular no es tán bueno que se selle (como cuando se pega piel con piel) ya que queremos que penetre bien el pegamento; repite hasta que tengas un escudo de buen grosor, una vez que tengas todas las láminas bien encoladas en su posición final debes encuadrarlas bien y ponerles una pinza en C en la mitad exacta de cada extremo, no demasiado separadas del final.
Despues de ésto debes empezar a aplicar presion a los tensores; TODOS LOS TENSORES DEBEN SER APRETADOS A LA VEZ Y DE FORMA GRADUAL, si aprietas sólo uno hasta la curvatura deseada y luego el otro podrías romper la pieza o marcar la madera, ademas de que los que estan distensos se van a mover de su posición inicial
Ahora bien, en éste caso en particular, yo queria un escudo cuya curvatura fuese asimétrica y estuviese mas pronunciada en un lado, si quieres una buena simetría te recomiendo alternar la direccion de los tensores; con práctica podrias incluso pronunciar mejor la punta de un escudo de cometa, práctica que yo no tengo y que quizas no tendré porque me la suda un tanto
IMPORTANTE: Exagera un tanto la pronunciacion de la curva, cuando lo destenses y apliques la tela se va a enderezar un poco... O un mucho.
Después de eso, céntralo bien y ponle pesas longitudinalmente en el centro para que se pegue bien, ya que el centro es lo que mas frecuentemente fallan los que hacen escudos curvos, obteniendo poca coheción y fragilidad, mas o menos cómo la izquierda en estos momentos; cuando veas que el escudo ya se canso de vomitar pegamento excedente (porque sí, aquello va a escurrir que aburre), erízalo de pinzas para que las orillas no sean frágiles, de preferencia pon pinzas de carpintero como refuerzo entre cincho y cincho y algunas mas de las de ropa en toda la orillasólo para asegurar una orilla fuerte y no sea ondulada
Después de ésto... Siéntete ligeramente estúpido por tener un escudo tan absurdamente pesado y recuerda que ESTÁ MOJADO, leñe... Luego duérmete en tus laureles, porque ésta mierda no se va a secar nada pronto, dale 2 semanas y le seguira faltando, dale 4 minimo hasta que se ponga casi tan ligero como las láminas sin encolar, no te guies por el olor, guíate por el peso; luego de esto arráncale los cinchos que fijo que ya se pegaron y admira tu escudo en crudo... Al soltarlo va a empezar a crujír un poco, es normal.
Ahora, es momento de marcar y cortar la forma final; si en éste punto el escudo se siente demasiado pesado lo mejor es que te replantees un modelo mas pequeño. De preferencia saca un molde en papel y márcalo sobre la madera, de otra forma es casi seguro que vayas a cometer alguna incongruencia por querer aplicar geometria 2D en un objeto 3D; ahora bien, es importante que marques y cortes de exterior a interior para que obtengas una orilla a 90° y no ese estupido bisel que se obtiene cortando de adentro hacia afuera
Si lo hiciste bién, las separaciones entre lámina y lámina deben ser muy difíciles de distinguir, después de ésto puedes dejarlo secar todavía más y pasar a lo siguiente... yo lo deje consolidar unos 3 meses porque soy un pelotudo.
¡Mira nomás que forro!
El forro "interior"
O para los que no forran sus escudos con piel simplemente "forro"... éste asunto es tán simple que realmente no quisiera explicarlo, pero ahi va:
Pon el escudo en crudo volteando con la cara de impacto hacia arriba y embadurnalo de pegamento blanco, nuevamente hasta que te canses; en esta ocasión no solo la cara, sino tambien la orilla, ya que si no pegas la orilla te dará un tanto de lata después.
En el tutorial de fortebraccio ponen la tela ya precortada, pero yo recomiendo mantenerla rectangular, ya que así la puedes colocar extendida mas facil con la ayuda de alguien más, sosteniendola bien estirada y bajando a la vez con mucho cuidado; si tienes un ayudante improvisado de esos que consideran un marrón que les llames para algo así y que no ponen mucho empeño en ayudarte a bajar a la misma velocidad te vas a topar con un caso de "deja, lo hago yo"; en cuanto la tela toque la madera encolada va a empezar a succionar el pegamento, asi que ten más pegamento a la mano y una brocha o espátula; es importante que no queden arrugas ni grumos en la madera o en la tela; ya que tengas bien acomodada la tela en la superficie exterior es hora de aventarle mas pegamento (sólo un poco, buscando uniformidad) y dejarla consolidar unos 5 minutos
Cuándo tenga una consistencia viscosa es hora de aventarle mas pegamento y repetir el proceso, aunque en ésta ocasión hay que embadurnar tambien las orillas y pegarlas procurando hacerle "cintura"; repite el proceso cuantas veces quieras, aunque no hace falta que sea muchas veces si lo vas a forrar con piel.
Hay quien usa yeso en vez de pegamento en ésta etapa porque leyeron "gesso" en el video de fortebraccio, pero en un foro de armeros italianos leí que el "gesso" al que se refieren es al preparador para lienzos destinados a ser pintados y eso NO es sólo el sulfato de calcio que compra uno en la tlapalería, sino que contiene alguna clase de queratina o aglutinante, en dicho foro mencionaban tambien el poder usar solo polvo de grenetina para mejorar la elasticidad en un escudo de tablas unidas lateralmente, aunque hay que mantenerlo seco y realmente no me convence demasiado.
Después de eso no es tan mala idea recortar la orilla para que el peso del material sobrante no vaya a despegar; una vez que está BIEN seco el exterior (dos días, aprox.) es momento de ponerlo con la cara de embrace hacia arriba y encolar las orillas de tela y la madera de la cara interior, muchos aprovechan para poner al menos una capa de tela como refuerzo en la cara de embrace, yo no lo hice y fue un error muy mentecato porque me van a llover astillas tarde o temprano, háganlo, que nada les cuesta; tras eso hay que pegar hacia adentro todo el material de sobra procurando que quede tirante; algunos prefieren pegarlo en dobleces cuidadosamente espaciados, yo prefiero pegarlo con los dedos como si fuese papel maché para evitar que queden los bultos del doblez, aquí ya empieza a parecer un escudo mas completo; a estas alturas ya deberías de haber colocado el acolchado y las correas de embrace si planeas fijarlas con remaches.
Tras eso, lo deje consolidar como 2 semanas por la misma razón que la vez anterior y porque se ha mudado un agradable cabroncete desde Fresalisco que me usurpaba buena parte de las tardes libres a base de ponerme peliculas furry.
El forro "exterior"
Encuerando
(Éste paso te lo puedes saltar si usaste suficientes capas de tela o si quieres mantener el escudo tan ligero como sea posible)
Ya con el escudo bien seco... ¡Porque tiene que estar bien seco, me oyes!, ¡porque como sigas de prisas te vas a buscar una arritmia!... Aunque pensándolo bien, éste paso no requiere que este bien seco; en fín, busca la piel del forro exterior, en este caso una carnaza y colócala con la parte menos guapa viendo hacia arriba, utiliza el patrón que usaste para la madera como guia y dibújalo con una cierta holgura (3mm aprox) para compensar el añadido de la tela encolada... si dejaste el patrón botado en el comedor y alguien tuvo a bien tirarlo a la basura bajo la licencia de "ahí no va" pues usa el escudo como patrón; después de eso calcula una holgura que le permita rodear el canto del escudo y mantener unos 4 cm aproximadamente hacia adentro de la cara de embrace del escudo, ya que ésto será importante para el momento de cantear el escudo
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| Al momento de tomar ésta foto aun no estaba pegado el reverso de la tela |
Pegar
Con pegamento de contacto amarillo del de los drogos de toda la vida, las instrucciones vienen al reverso; como estarás pegando 2 superficies porosas lo mejor es darle primero una capa para que selle y luego darle la destinada a pegar.
Cortes de holgura
La piel (obviamente) tiene una flexion mas amplia y gorda que la tela, por lo cual es recomendable hacer cortes que lleguen CASI a la orilla interior del canto (no queremos dejar fisuras en el canto, ¿verdad?) en las secciones curvas formando pestañas mas o menos anchas; a pesar de que sería mas comódo cortar la holgura interior en secciones trapezoidales invertidas cuyo lado mas corto apunte a la seccion interior del embrace, ésto dá mucho mas juego y no es óptimo, ya que al coser la orilla es mejor que la puntada pase por 2 pestañas y éstas compartan la tensión al momento de la deformación del impacto; dejando las pestañas con separaciones limpias siempre existe la posibilidad de que uno de los puntos caiga en la separación de 2 pestañas y con ello tendrias una sección un póco más débil; hay que pegar la holgura del embrace empalmando las pestañas alternando adentro-afuera-adentro-afuera, pegar en seccion escalonada le dará a la piel del canto una orientación definida; la idea es que quede tirante, así que pega las pestañas procurando qué queden bien estiradas, primero las que quedarán adentro y mantenlas fijas con pinzas de carpintero, las de ropa no te van a servir de nada aquí; luego las que quedarán hacia afuera.
Pintura, perforaciones y taras heráldicas
Como es la buena costumbre, hay que pintarle algun diseño; ahora bien, por muy tentador que sea pintarle un diseño moderno y friki u otaku como un zorro o lobo medio hecho en una estetica Otaku siempre hay que recordar mantenerse dentro de los cánones de lo histórico, tampoco hay que apegarse a la heraldaria de manualito porque esas "enciclopedias de heráldica" que venden en editoriales como Diana son basura, tampoco acercarse con los heraldistas de llaverito y google que pululan por ahí; si quieres usar "el escudo de tu família" el primer paso es acercarse a la genealogía ya la posibilidad de no estar emparentado con primitivo solar de alguna familia homónima a la tuya es muuuy grande y usar su escudo no pasa de ser pretensión; todos cometemos ese error cuando somos novatos y creemos que podemos usar hombreras XIV en el siglo XII, pero no deja de ser un error, que todos lo hagan no lo vuelve aceptable y parte del mejorar es el dejar de perpetuar un mito y una mala práctica por romántico que sea; en cualquier caso siempre puedes hacerte tus armas personales y registrarlas o no en el RIAG o estudiar heráldica, genealogía y onomástica de verdad si eres muy clavado... divago.
Lo ideal en éste punto es que prepares la base y figuras principales del diseño para evitar el riesgo de manchar el refuerzo del canto al pintar; he escogido un jabalí ya que soy mas bien conocido con el mote de "Puerco" gracias a mi hermano. Primero preparé la base, perforé la orilla para las costuras del canto y pinté casi todo el diseño, salvo algunos detalles que dejé para el final por falta de pintura, la cual, tuvo a bien secarse estando almacenada, ya que la ultima vez que pinté un escudo fue antes del principio de éste H. blog y de eso ya hacen 2 ex-novias, 35 kilos, muchas canas y unos 8 años casi
El canto
¡Cúrratelo!
El canto es igual de importante que las tablas, no hay pretexto para cantear mal un escudo, mucho menos bajo la licencia de "cumple con los requisitos"; a continuación una selección de escudos canteados en plan mierdoso, los cuales estan hechos para pelear contra palitos maricas y macanas, pero no contra una hoja de acero embotada, tente cariño y házlo bien.
Mediciones
Determinar la medida de la orilla es facil, para el ancho solo tienes que medir el espacio entre los huecos de entrada y salida y añadirle 1cm para holgura (5mm de cada lado), no es necesario que sobre demasiada piel, sobre todo el interior porque podría engancharse con una launa del brazo o la hombrera; yo dejé 2cm de holgura (1cm de cada lado) y no me ha gustado demasiado, ya que permite que se arrugue de más y puede atrapar una hoja sin mucho problema.
El largo de la piel para el canto se determina midiendo el propio canto del escudo, al momento de marcar la piel debes tomar en cuenta que la medida es con relacion a la cara interior de la piel, no la exterior; si marcas el exterior con una medida del interior en una napa o vaqueta muy gruesa te vas a quedar corto; a la longitud es mejor añadirle una buena holgura, ya que las curvas se comieron aprox 1 pulgada
Mientras determinaba el ancho del canto caí en cuenta de que muchos de los huecos de salida no estaban bien perforados, asi que tocó terminar de abrirlos usando un sacabocados de los de pinza porque algún mangui se robó mi punzón y no he podido comprar otro
Coser el canto
A dos hilos y con dos agujas; consigue un hilo muy fuerte, ya que vas a tener que jalar con los dos huevos; de preferencia ésto hazlo con los pantalones puestos, ya que descubrí a la mala que una aguja entra por la bragueta del calzón con la misma facilidad que una nave espacial rebelde entra en una ventila de reactor; si puedes detente cada 6 o 7 puntadas y aprietalas aun más tirando con unas pinzas, esto va a dañar el hilo mucho, pero te dejará un mejor acabado... feamente esto lo empece a hacer muy tarde, así que la sección inferior está mucho mas corrugada que la superior
En el caso de que tu piel sea muy corta como para cubrir la totalidad del canto une las tiras haciendo que compartan al menos 3 ojillos, el resto es sólo terminar de cantear y pintar
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| De aqueste modo |
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| En crudo |
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| Neta que odio mi camara del celular |
Quizas le quite el canto, le ponga la capa de tela encolada que le falta atras y lo vuelva a cantear para que quede mejor y pintarle alguna frase en la parte alta, que la veo muy abierta, pero eso ya será despues
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| De izquierda a derecha, la planilla de moderadores de Bienaventurados los recreadores TortiGina (con un escudo bastante otaco), Aulus y un servidor que firma como "Caballero Gris" |
Es todo.
Cualquier duda puede ir en los comentarios.
