Añadiendo borduras en mallas de anillas zigzagueadas

O de cómo ahorrarte unas horas a la hora de cometer la tediosa empresa de ponerle bordura u orla a las piezas de malla terminadas en triángulos y evitar hacerlo anilla por anilla y no acabar nunca.

Originalmente este post iba a tener una de esas largas divagaciones que caracterizan a mis post centrada en la diferenciación de orla y bordura y otras taras semejantes, pero Dios no lo quizo y se me trabó el maldito explorador de la oficina, cuando cancelé proceso y reinicie el programa, se guardo en automático nada más abrirse... en blanco... así que bueno, vamos a lo nuestro:

La idea general es poner una bordura de color distinto a una malla, en este caso el ventalle...o alpartaz...o camal... o como coño quieran llamarle mientras no le llamemos por un término que usen los angloparlantes, porque nadie va a discutir vía SMS a la media noche o madrugada cual es el nombre correcto, a menos que sean un par de frikazos :) ¿verdad?; la bordura debe ser de al menos 2 anillas mas a cada lado, 1 sola no destaca y 3 se ven muy gruesas a mi parecer; para hacer la orilla orlada simplemente se repite el proceso, pero volviendo a las anillas del color del resto de la pieza.

Paso 1 - Hacer una cadena
Simple, de las que son unir una anilla con otra como cualquier cadena de toda la vida, solo que esta es de anillos y no de eslabones ovalados... hay que hacerla larga, muy larga, demasiado larga.

Lo puedes calcular acomodándola alrededor en la posición final y ni así te quedará todo lo larga que la necesitas, así que en este caso y como dice una sabia canción "más vale que sobre, y no que le falte"

Paso 2 - Poner una anilla del color de la bordura en el "fondo" de cada triangulo
Esto, para crear unidades basicas mas manejables donde voltear la cadena, luego veremos porque sirve perder menos tiempo

Paso 3 - Comenzar a unir la cadena

El asunto es fácil, solo se alinea la onda de la cadena a la orilla y se empieza a unir; yo recomiendo hacerlo de manera descendente primero porque es mas fácil, algo a tomar en cuenta es que cada anilla que se ponga debe tomar solo 3 anillas, no 4, en concreto serán 2 de arriba y una de la cadena abajo, la 4ta será la siguiente anilla que sirva para unir, si se les pasa esto se hará una ampliación inecesaria y el triangulo se deformará

Paso 4 - A la hora de llegar a la punta...

...Hay que tomar la cadena y crear una nueva punta, para esto se toman las 2 primeras ampliaciones y se da vuelta a la cadena, así quedan una nueva punta formada por 1, 2, 2 anillas y un hueco, 2 anillas y 2 huecos, estas últimas al ponerlas llegan a unir la ampliación con la punta anterior

Se rellenan y listo, a seguir

Paso 5 - De la punta al fondo:

Pues... lo obvio, es igual que bajar, pero al revés, se siguen tomando 3 anillas, solo que esta vez son 2 abajo y 1 arriba

Paso 6 - Llegando al fondo:

El fondo es poquito más enredado que la punta la primera vez, pero después de eso se torna muy facil. Hay que dar la vuelta a la cadena dejando espacio para una sola ampliación entre el fondo de la pieza y el fondo de la cadena, ahí entra en juego la anilla que pusimos antes, que evita un error frecuente que es tomar 2 anillas de la cadena como van y unirlas a una sola en el fondo, dejando así menos filas latonadas en el fondo y "arrugando" la onda de la cadena deformando así la pieza.

Aquí debemos usar un pelín mas nuestras habilidades matemáticas y de abstracción mas chundas y pensar en el fondo como 1, 2, 2+1, 3+1, y 1+1, el "3+1" es el nuevo fondo, que habrá de bifurcarse en su media.

Una vez "reconstruido" el fondo, pasamos al paso más tedioso de todos:



Paso 7 - REPETIR...

...Una y otra vez... ad nauseam.

-La relación que tuve entre hacerlo así y hacerlo uniendo anillito por anillito fue de 5-8 minutos contra 20-25 aprox., estoy seguro de que en ambos casos se puede hacerlo mas rápido, pero aun no tengo esa prisa de cada año.
-Pero no manches, si te toca hacer la cadena también en realidad tantísimo tiempo no salvas ya que lo piensas bien.
-Pues eso es en parte verdad, porque una cadena simple es tan... simple que lo puedes hacer mientras miras, digamos, Depredador 2 por el 5 al lado del filosofo que duerme en el cuarto de al lado
-Aun así...
-Si, aun así es una joda, pero de que se ahorra tiempo, se ahorra


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Pues... espero que les sea de mucha utilidad esta "técnica" salida de un rato de ocio, no olviden los co-nacionales seguir el calendario de la derecha y en caso de saber de un buen evento que no aparece, comentarlo.


¡Salud!

- INTERMEDIO -

Entre las visitas al reyno de Muy Muy lejano (lease, la casa de mis suegros en Leon), el encargo pendiente de Ismael, el post de la aljaba, el de los alzacuellos, el de la portalapttop que ando haciendo y estudios no he tenido tiempo de mucho. . .

Pero entre tanta cosa, el buen Jacobo Canovas, a quien supongo que alguno de los lectores peninsulares ha de conocer, ha compartido el siguiente video sobre como NO debe de quitarse la cota de malla



Recordemos que la malla de anillas no es tela xD

Un saludo

Ropa de metal!!!!

Como era de esperarse, la breve introducción plagada de mal humor de hace un tiempo fué el preparativo para publicar la cota de malla... esta fue hecha con intervalos excesivamente irregulares, una vez obtuve 3000 anillas e hice los primeros pasos, de eso pasaron 4 o 5 meses y empece a hacerla a razon de 2 millares por semana hasta que se le termino al local donde compro ¬¬ tras eso pasaron 5 semanas y tras comprar otros 3000 al fin pude volverla funcional, a este punto, le faltan ajustes menores en las mangas, triangulos en el faldellin y un reborde dorado... las imagenes donde salga el monito que significa "Hombres" es donde no tenia una camara ¬¬

Para hacer una cota de malla

El primer paso que yo sigo para hacer cota de malla es hacer 2 rectangulos que cubran el espacio que va del cuello al inicio de los hombros y de lado a lado de la axila, esto es para empezar a construir un chaleco hacia abajo, pero tambien es para calcular la densidad de la malla, esto es:

1- cuantas unidades basicas cubren decorosamente un espacio determinado
2- que contraccion surge lateralmente al colgar la malla
3- puede o no desviar/atorar una flecha

El punto #3 se comprueba (segun mi pedorra experiencia con arcos y flechas) disparandole a un pedazo de cota extendido en los dos sentidos que puede adoptar la malla de anillas, evidentemente eso es para atorar, para el desvio se puede comprobar tomando un desarmador con solo las yemas de los dedos (ligeramente) y picando sin mucha fuerza, si se desvia al chocar con la argolla de al lado a la que se esta picando, es bueno, si entra sin problemas esta muy abierto. . . divago. . . mejor sigamos, el asunto va mas o menos asi! xD



Una vez hecho esto y calculado la densidad de las argollas, se saca por regla de tres o a "ojo de buen cubero" el numero de expansiones necesarias para cubrir los espacios del pecho y la espalda. . . acto seguido... se cubren!


Tras cubrirlos, sobra espacio para que entre y salga la cabeza, hagan ajustes, tanto en diagonal como añadiendo lineas enteras, las diagonales no deben hacerse de tal forma que choquen las puntas de la diagonal de la espalda con la del pecho o el peso caera incomodamente, debe de haber una separacion de mas de pulgada y media.

Despues de esto, lo mas recomendable es expandir hacia abajo, de tal forma que se tenga el espacio de 2 o 3 pulgadas de la axila para abajo; se puede elegir hacer el lado de la espalda mas pegado al cuello que el del frente, pero si se determina demasiado arriba pasara lo mismo que con las diagonales juntas y cargara todo el peso en la chepa.


Luego de esto, se determina el espacio a cubrir entre los dos planos. . . este paso es desmoralizante, ya que a primera vista parecera que la malla esta muy abierta SIEMPRE porque no hay un peso considerable que de forma a los lados. . . eso y que parecera un top de bikini muy bizarro o un brassiere de niña de 13

NOTA: siempre hay que dejar que el numero de expansiones entre el pecho y la espalda termine en par, si hay que redondear, lo mejor es hacerlo sumando una mas y no quitando.

Tras esto, se sigue hacia abajo, hasta formar un chalequillo que llegue poco mas abajo que el ombligo, esto es para poder ver BIEN la densidad de los costados, pero tambien es util por si sobra o falta espacio, sea menos dificil adecuarlo, lo mejor es empezar a considerar el tamaño del gambeson a partir de este punto




Luego se determina el punto medio del espacio entre el pecho y la espalda, se deja esa fila libre para hacer las veces de manga y se forma un rectangulo con huecos parecido a un costal de papas...

NOTA: Es importante que el hueco de la manga no sea demasiado amplio o demasiado estrecho, lo primero cargara una cantidad de peso inecesario a los brazos al moverse, lo segundo estorbara al ponerlo, pero jodera montones al quitarlo!

Una vez hecho esto, lo mejor es terminar hasta el culete de una buena vez, antes de empezar por las mangas... sabemos que eso no paso...

Para hacer la manga y que esta no cuelgue en diagonal y tal, lo mejor es hacer una tira de 3 unidades basicas de ancho y ponerle argollas extras con la separacion necesaria para hacer una ampliacion decorosa, luego unir el centro a la parte baja de la axila del costal de armas que tenemos, se obtiene algo mas o menos asi... por si alguien se preguntaba si no es mejor opcion hacer un "tubo" de argollas y pegarlo, enseñenme como se hace xD porque la verdad lo encuentro desesperante y lento

 

 Se continua la manga. . . dado a lo circular de las mangas, puede dar un poco de lata cerrarlas sin encontrarse el lado contrario, para esto habra que valerse de trucos mas o menos cutrosos, pero efectivos, como colgarla o ponerle una tela negra dentro (para el contraste, no por estetica)

La malla es como un traje de charro. . . necesita de muchos ajustes para quedar bien, a mi me quedo la manga algo amplia al inicio y tuve que quitarle varias lineas de la axila  por lo separado del torax que venia saliendo la axila

Para hacer BIEN el pecho y la espalda, los cuales se van haciendo mas dificiles de trabajar a medida que la malla se va haciendo mas larga se puede aprovechar uno del hecho de que es flexible y concentrica, se puede dejar lo terminado hecho un molote en el centro y las orillas redondas. . . eso o trabajarla en el maniqui... ¿pero quien va a estar en cuclillas todo el santo dia?

Se que se ve disparejo, pero primero determine el largo definitivo de la pieza, el tumor que trae en la orilla se supone que es el inicio de uno de los triangulos decorativos que le pondre proximamente. . . en este momento ya se le veia la forma final y no pude resistir montarme todo el trajecillo

Lo que sigue es algo obvio y tedioso, unir, unir, unir, unir, unir. . . tal como lo fue antes. . . tal es la desesperacion, que una buena noche donde el hastio exploto llegue a poner mas de 1200 anillas en menos de hora y media, esa noche, el asunto quedo asi:

 

A todo esto, no le he puesto las 2 lineas de expansiones que faltan en las mangas, los triangulos de la culera y ni el reborde dorado porque mi sobrante de material fue el siguiente:



CINCOOOOO!!!! pero dijeron que no podria hacerlo!!!, dijeron que estaba loco, MWAJAJAJAJAAAAaaaA!



Hasta otra!

Breve introduccion a los exoesqueletos ferricos flexibles

O lo que es lo mismo. . .

Lo basico de la malla de anillas

NOTA: La cota de malla aqui expuesta es un trabajo sobradamente moderno, hecho con anillas comerciales galvanizadas, las cuales gozan (lamentablemente) de un uso muy extendido entre los recreacionistas locales, un poco amparados por el clima humedo que predomina buena parte del año por estas tierras; NO RECOMIENDO personalmente el uso de las anillas comerciales (argollas sin soldar)puesto a que son brutalmente caras en comparacion a las que uno podria hacer, antihistoricas como un castillo hecho de tablaroca, ademas de venir en diametros demasiado amplios; yo las uso por un cierto defecto cutaneo que no me permite ponerme aceite alguno sobre la piel sin volverme una puñetera palanqueta garapiñada. . .

Agora bien. . .

Como muchos ya han de saber, la malla es malamente llamada "cota de malla", no ahondaremos en eso, ya hay otros sitios que lo hacen, lo que si es que el termino esta (como mucho) bien aplicado cuando se refiere a la proteccion del torso, no asi, cuando se refiere a las brahoneras, los guantes, el almofar, un pedazo suelto, etc.

En algunos lugares como europa del este, Rusia y asia se alternaban anillas con placas de metal, pero eso lo veremos luego.

Lo Basico:

1- Calibres y diametros


De un calibre historicamente correcto como tal, no se puede hablar, empezando porque la utilizacion de los milimetros es algo relativamente reciente, mas bien se hacian segun la necesidad de la epoca, entre las mallas historicas se pueden ver algunas de diametros que harian volver loco al mallero moderno, con anillas remachadas que van de los 3 a los 4.5 mm hasta pasado el centimetro y con calibres entre 1 y 2mm actuales... lo que si, la malla historica suele ser por lo general remachada, al contrario de la moderna


Para ver otro ejemplo sobre la enorme variedad de calibres, en wikimedia commons se encuentra ESTA IMAGEN, que por cierto sale en el articulo de la wiki alemana sobre la armadura de malla


El uso actual relativamente "correcto", si asi podemos llamarle, son de los 5 a los 8 mm de diametro; aunque tambien ven muchas de 10mm o incluso mayores a los 13 mm, dado a que la probabilidad de ser golpeado por una flecha funcional salida de un arco de mas de 30 kilos de peso es, en verdad, muy baja y a que en la mayoria de eventos y asociaciones esta prohibido estocar con fuerza

2- Primeros pasos

Lo primero que hay que aprender para façer malla son las llamadas "unidades basicas", en el caso de la malla europea, lo usual es el entramado 4-1, esto es que cada anilla sostiene 4, o 5, en casos especiales. . . Ahora bien:


 ESTA ES LA UNIDAD BASICA 

ESTA ES LA EXPANSION

Solo hay que encontrar una forma de que ambas aprendan a vivir juntas

¿Facil, no?

¡Pues... si! la verdad es que la malla es facil, pero requiere de muchisima paciencia, porque unir miles de anillos no es algo tan rapido como parece; ademas de tomar su tiempo, requiere de mucho cuidado, el que lo dude, pregunte a algun familiar que trabaje el estambre que pasa cuando "Se le va un punto" o esperar a cuando vea esa argolla sobrante que causo una desviacion casi irremediable en el tejido,ademas de algunos otros aspectos macabrones y dolorosos... pero lo mejor es empezar por el principio (si, a medio post es mi blog y asi me gusta redactar!)

En el caso de la malla de anillas tradicional y correcta, se necesita de una manivela larga con un hueco casi al final montada en un muelle algo especialito para hacer una porqueria helicoidal algo parecido a un resorte a partir del alambre; Axil, la M.A.I.L., el aprendiz armero y un monton mas de sitios tienen la informacion necesaria para evitar FARBear en estos casos.

En el caso de las argollas sin soldar, el asunto es mas simple, solo requiere de unas pinzas para abrir y otras para cerrar...
para abrir no hay nada mejor que las pinzas de electricista de punta, estas se recomienda que sean viejas. . . ¿que que tan viejas? bueno, pues asi de viejas:

¿Para que? ¡sencillo! pues para que nadie reclame por darle un uso inadecuado, pero tambien porque HAY QUE HACERLE MUESCAS PARA QUE LA ARGOLLA NO RESBALE, ya que al abrirla hay una buena cantidad de posibilidades de que la anilla se convierta en proyectil, en cuyo caso uno escuchara donde ha rebotado, pero no se verá donde ha caido; el asunto es facil, se abren las pinzas con ambas manos y listo.

¡Pero lo facil no es sencillo! si uno abre con demasiada fuerza, la argolla se deformara un poco y perdera su resistencia.

Si uno la posiciona mal, se abrira chueca (A), lo ideal es posicionar la abertura paralela a la abertura de las pinzas y abrir POCO MAS del calibre de la propia argolla (D), si se hace bien, al momento de dejar de ejercer fuerza la elasticidad del metal hara que se cierre un poco, la mayor parte de las veces se obdendra algo mas parecido a B y C, sirven, pero no es lo mejor, "E" es una cerrada obviamente

Si se hace mal y la argolla sale chueca el asunto tiene solucion ANTES de cerrarla... se puede poner la argolla en el hueco redondo de la pinza (funciona especialmente bien con las de 8mm) y darle forma de nuevo, aunque lo mejor es descartar las que salgan como la "A". . .

Para cerrarlo... no creo que haga falta explicarlo... ¿verdad?...

Mas o menos las mismas instrucciones, centrar y, en este caso, apretar, si queda dispar, solo hace falta mover la pinza sobre la parte que haya quedado mas elevada y apretar de nuevo

3- La estructura
Para la estructura, a la que llamaremos "onda" solo hay que pensar en algo asi:

((((
))))
((((

la onda debe de rodear el cuerpo y verse (entrecerrando los ojos) como una serie de moneditas puestas una sobre la otra, de otro modo la cota será poco menos que un adorno pesado, se atorara con todo en lugar de desviar, tendra por resistencia unicamente la que tenga el alambre de 1 argolla contra armas de filo, nada contra flechas, lanzas y saetas y encima de todo te hara parecer un cutre desalmado

Para evitar confusiones:

4- Ampliaciones

Las ampliaciones son anillas "de sobra" que se ponen para ensanchar el tejido, se usan en partes como la parte superior del almofar, el manto de obispo, el alpartaz, las muñecas del guante, la culera de malla y para hacer que las mangas del hauberk no queden en diagonales inutiles

Como ya se ha mencionado antes, solo es una argolla que sostiene 5 y no 4 anillas; esto se logra metiendo no una, sino 2 anillas cerradas en cada expansion, despues de esto,  se ponen otras 3 expansiones sencillas para "normalizar" la trama y se pone otra ampliacion, asi sucesivamente, por el resto de esa vuelta, luego se pone una vuelta de expansiones sencillas y si es necesario, se pone otra con expansiones,

5-Otras ondas

Para ver otras ondas, la MAIL tiene una seccion bestia (weaves), algunas son utiles, otras son adornos y muchas mas son unicamente formas en la que algun desviado de la cabeza entrelazó (o mejor dicho, embutió) 4000 anillas en 20 cm cuadrados.

Para saber cual es util y cual no habra que checar anillas de diversos calibres y tamaños, hacer tramas de cuando menos 10 centimetros e intentar de volverlas sobre si mismas dentro de la mano, algunas se comportaran como cualquier otra malla, pero una mala malla no se doblara facilmente o peor aun, por tension interna de la propia malla, se abriran las anillas y comenzaran a soltarse y el tejido perdera resistencia rapidamente

Las mas destacables entre flexibilidad y resistencia serian en todo caso  la 6-1 y la piel de dragon, aunque ya haciendo pruebas, la piel de dragon unicamente es tan resistente como lo sea cualquiera de las argollas pequeñas que sostienen a las grandes, contrario a la popular creencia de que en realidad, son virtualmente inpenetrables, en cambio, la malla 6-1 ha resistido un hachazo de los buenos apenas soltando algunas anillas rotas

En cuanto a la piel de dragon, recomiendo anilllas de 13mm para las grandes y de 8 para las chicas

Por cierto que el paso de 4 a 6 anillas por unidad basica si es un mundo de diferencia en cuanto a la probabilidad de que algo penetre o se desvie, pero tambien habria que replantearse si uno esta dispuesto a perder movilidad y ganar 1/3 de mas peso a cambio de hacer babear a todos los que puedan apreciar el tejido.

El cabalistico #3

Se que esto suena mas a frase de new agers, pero si hay un numero a tomar en cuenta en el malleo es el 3, porque:

1-Es el numero de expansiones necesarias para que una tira de malla (sea cual sea la direccion a la que apunte) sea util como medida

2- Un cuadro de 3x3 ya deja ver como será de "densa" la malla y probar su resistencia

3-es el numero de expansiones de separacion ideal que hay entre una ampliacion y la otra para que no se deforme el tejido demasiado

Para finalizar

Se que la explicacion es muy vaga o ambigua (mas de lo normal) pero joder, para aprender a hacer malla no hace falta mas que ver una imagen... ademas, explicaciones sobran

-Como limpiar cota de malla- Visitas, limpieza, ocio y mantenimiento

Hace un eon que no posteo!

Visitas y ocio


En si, porque he avanzado nada el gambeson y porque me quede sin dinero, aunque en una de esas me fui al Museo Nacional de Historia (el antiguo palacio del Segundo Imperio Mexicano. . . Hoy, Castillo de chapultepec, aunque de castillo tiene mas bien poco), ¿a que? pues porque es de los pocos lugares donde puedes ver armaduras, historicas, de hecho en la primera sala estan algunas armaduras de conquistadores:


-Fotos apartentemente perdidas-
La cota remachada me puso a sudar frio xD, las grebas con malla detras me encantaron y la adarga me dio capricho, asi que añadire "adarga" a la lista de pachequeces que quiero hacer.

Justo enfrente tienen un lamelar precolombino hecho de tela gruesa y cuero y un chimalli o sea, un escudo "heraldico" de aquellos dias. . .  Algo digno de notarse es que el lamelar tiene un espacio de buen tamaño entre lo que seria el peto y el espaldar, esto porque al no haber  de manera masiva armas de materiales resistentes, los puñales eran poco frecuentes. . . eso y que la guerra era mas para obtener prisioneros para el sacrificio que para matar al otro. . . intentare de hacer un lamelar semejante a futuro


-Fotos apartentemente perdidas-

En este grabado se ven un chimalli de un endemoniado tlaxcalteca y una adarga 'apañola conviviendo pacificamente antes de ir a joder al projimo

La verdad es que al contrario de muchos de mis compatriotas, la conquista se me hace interesante y la colonia tambien, muchos por aqui tienen un poco de negacionismo lelo en torno a eso. . . digo, si hubieron unas matanzas brutales y ni como quitarse el sistema de castas que le dio un poco de orden y estatus hasta a los bastardos, pero finalmente, la identidad nacional en buena medida salio de ese periodo.

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-PARTE BORRADA- :)
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Limpieza y mantenimiento

- Limpiando malla de anillas -

Una de las dudas que mas aqueja a un friki medieval despues de un festival es, cuando al abrir la maleta, uno se va dando cuenta de que las pìezas de anillas huelen aun mas temibles que el acolchado o las pieles, con pocas puestas tienen el mismo olor que el tubo de un colectivo despues de hora pico,  aun las galvanizadas tarde o temprano empezaran a oler asquerosamente. . . asi que toca lavarlas . . .

Los que se aterrorizaron ya pueden respirar con tranquilidad, hay varias opciones ademas del agua.

Arena
-Lo primero es conseguir un un huacal de esos que se usan para llevar fruta, para evitar que el otro se estacione, guardar libros, hacer cabañas para manifestacion de profesores, reparar muebles apresuradamente antes de que madre llegue y para surrarse a lo pelea de bar del viejo oeste hollywoodense. . . si no existen en tu primermundista nacion pues, podrias usar una cubeta o una cesta. . .
-Hay que forrarle de plastico grueso...  luego la llenas de arena hasta la mitad, si es arena de rutilo, mejor! pues no huele y es microcristalina, aunque el punto es que no este ni sucia ni humeda (si, la arena se contamina, creanme!) sirve, ya entrando en arenas microcristalinas, cualquier arena de decoracion que tenga destellos vidriosos no-metalicos vale
-Luego metes tu ropita metalica (habiendole quitado previamente el aceite o solo obtendras algo parecido a una milanesa) y luego le metes un tercio mas de arena y con las manos y todos tus cojones la remueves entre la arena, esto la limpiara.

Sirve mejor con cotas de ferralla o con galvanizados que hayan empezado a gastarse, si la cota esta bañada en bronce o cobre en el reborde, te puedes despedir de ese acabado, pues la arena lo quitara; por cierto se te metera arena hasta donde no sabias que tenias cuerpo y aun cuando tengas las uñas de Frodo encontrara como meterse, pero eso es mejor que dejar que tu grasa y sudor consuman una inversion de buen tamaño, algunos recomiendan mesclar con talco, pero eso no serviria de mucho si al final la aceitas para conservarla

Lavar

Pensar en tu cota llena de agua es como pensar en probar el acido de la bateria de un coche, no? pues en si, es de los metodos mas seguros si se hace bien, es un proceso que debe hacerse de un solo golpe, asi que debes de revisar tener listos los siguientes materiales

     *-Horno convencional (de los que traen las estufas debajo xD)
     *-Una cubeta o tinaja grande (no bañera, se joden)
     *-Secadora para cabello
     *-Toalla, si se pueden 2, mejor
     *-mucho detergente en polvo del mas barato (del que jode la ropa)
     *-Musculos y tripas en su lugar
     *-Manguera y una coladera cerca

-Primero hay que prender el horno y dejarlo calentar un poco, despues hay que hechar la pieza en la cubeta o tinaja vacia y ver hasta donde llega, lo mejor es que la base de una holgura tal que la cota no pase de los 15 cm para poder manipularla, luego de eso hay que sacarla
-Luego hay que vaciar agua hasta donde llegaba la cota y vaciarle mucho detergente y removerlo hasta que se sature y ya no se mescle, al que me refiero es del que huele un tanto a cloro y no trae aroma o suavizante, aqui se llama "Detergente Roma".
-Rapidamente, para que no se asiente el detergente hay que manguerear rapido la malla  y meterla en la cubeta. . . hay fregarla freneticamente, si se puede, darle vuelta como si fuera ropa, meter y sacar varias veces, el agua se tornara negra rapidamente y la espuma no te dejara verla, la cota se sentira babosa, pero cuando ya no se sienta tan babosa la malla hay que sacarla y manguerearla rapido, luego sacudirla y secarla con toalla, montarla en un soporte o sostenerla mientras se le da con la secadora de pelo, si se ve llena de peluza por la toalla, es que tiene grasa y toca repetir lo del detergente, esto sin usar la misma agua jabonosa
-Ni aunque tengas una turbina de 747 la sentiras seca del todo, siempre quedara algo, asi que tras secarla todo lo que pudiste hay que hecharla al horno unos 20 minutos, es muy importante estar bien seguro de que ni el horno ni la cota tienen grasa o se le hara una cromatografia en varias partes y quedara como el titanio al ser flameado, solo que en plan cutroso como el cochambre
-Luego de eso apaga el horno y dejala ahi hasta que el horno se enfrie, cuando sientas que no te achicharra la mano, sacala (con guantes, obvio) envuelvela en un paño limpio y seco y dejala enfriar, esto puede tomar un buen rato, a mi almofar le tomo cerca de 7 horas enfriarse del todo

Es el mejor metodo para el galvanizado y no jode los latonados

Por ecologia es mejor esperar a que se asienten los metales y la tierra un par de horas y luego decantar el agua jabonosa, ademas de que sera menos dañino para la plomeria de la casa. . . eso o usar algun tipo de filtro simple.

Acido

Con el tiempo, el mejor galvanizado se caera y la feralla mas aceitada se llenara de manchas marrones, asi que la mejor manera de limpiarlo es quitarlo con acido, pero por seguridad de los fetos que entran aqui en busqueda de experimentos solo dire "acido muy pero muy diluido" y no entrare en detalles

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Pendientes y despachados

-Limpiar brazales

Pues, aun con poco tiempo, pude dedicarle un poco de este a los brazales de acero, les cambie un par de remaches y los limpie todo lo que pude con una lija de la menor graduacion y  piel, aunque "todo" no basta. . . Tambien le quite los rebordes cortantes que tenian al no estar a mi medida

-Cintos

Finalmente me decidi por la hebilla mas adornada y le puse una puntera a un viejo cinto de anillo que tenia, pongo tambien una ima para ilustrar como debe de hacerse el engarce de la hebilla

Los pendientes finalmente quedan como:

-Un hauberk
-Hombreras
-Guanteletes
-Gambeson 

-Calzado
-Brahoneras
-Un yelmo
-Terminar los cuernos de batalla y de beber
-Adarga
-Lamelar precolombino


Saludos